Isole Galapagos: le isole più belle del mondo
La grande bellezza: le isole Galapagos. Alla riscoperta dei luoghi primordiali, patria dell’evoluzionismo darwiniano
L’arcipelago delle Galapagos è un complesso di isole vulcaniche ubicate sul versante pacifico dell’America latina, a sole due ore di volo da San Francisco de Quito, capitale dello stato dell’Ecuador e punto di partenza della mia esperienza “darwiniana”, oggetto dell’articolo. Da amante del mondo sommerso e della subacquea, ho deciso di iniziare questo reportage di viaggio galapaghegno dal settore marino che, come quello terrestre, non mancherà di incantare tutti coloro che abbiano la fortuna di poterlo ammirare.
Immersioni alle isole Galapagos
Ricche di esotiche insenature e tormentati isolotti vulcanici, le Galapagos offrono molteplici possibilità di immersione e snorkeling; tuttavia, per chi avesse poco tempo a disposizione e sufficiente pratica con la subacquea, un’esperienza simbolo che sicuramente consiglio di non perdere è quella presso il Leon Dormido o Kicker Rock, un complesso roccioso di origine vulcanica ubicato a largo dell’isola di San Cristobal, nel settore sud-occidentale dell’arcipelago. Imponente monumento alle forze interne della Terra, questo è raggiungibile esclusivamente via mare, con un tempo di percorrenza di circa 45 minuti durante i quali è facile avvistare leoni di mare, fregate e delfini che giocano nella scia della barca. Il Leon dormido è un sito di passaggio per gli squali martello (Sphyrna lewini), principale, ma non unica, attrazione del tour.
Nel corso dei 95 minuti complessivi delle due immersioni previste dal diving di riferimento, a 30 metri di profondità, ho potuto riprendere un gruppo formato approssimativamente da 30-40 esemplari, piccola testimonianza dell’abbondanza faunistica delle acque galapaghegne, dove ho avuto la fortuna di interagire con la più grande “sfera” di pesce di tutta la mia carriera da subacquea. Intorno a me, come un unico elemento, si muovevano in sincronia migliaia di pesci uniti nel tentativo di sfuggire (refuging social system) ai leoni di mare e ad altri predatori che si sono lanciati a tutta velocità nella mischia, nella speranza di ottenere un facile pasto.
Fotografia subacquea alle isole Galapagos
Questo tipo di “formazioni” offrono sicuramente possibilità uniche per i fotografi subacquei, ma occhio alle collisioni poco gradite: l’abbondanza di pesce e la considerevole torbidità dell’acqua, unica nota dolente dell’intera esperienza marina, potrebbero favorire “incontri ravvicinati del terzo tipo”… possibilmente da evitare! La torbidità delle acque galapaghegne, trova spiegazione negli imponenti fenomeni di upwelling (flussi ascensionali) responsabili della proliferazione planctonica; questa condizione, unitamente alla forte risacca che si sviluppa in prossimità delle scoscese pareti del Leon Dormido e a correnti piuttosto intense, non rende quest’immersione adatta a diver con poca esperienza o facilmente impressionabili.
Informazioni sulle isole Galapagos
Madre Natura talvolta vende cari i suoi tesori; tuttavia, in assenza del peculiare e complesso gioco di correnti cui sono soggette le Galapagos, conseguenza di fattori di natura geografico-atmosferici e geologici, esse non godrebbero delle attuali caratteristiche chimico-fisiche che rendono questo arcipelago un Paradiso della biodiversità. Istituita nel 1986 e designata dall’UNESCO come “World Heritage Site” nel 2001, la riserva marina delle Galapagos, che attualmente pone sotto tutela circa il 32% delle acque circostanti l’arcipelago, ospita approssimativamente 34 diverse specie di squali, numerosissime specie di pesci ossei e molteplici altre forme di vita di ambiente marino appartenenti alle classi Aves, Mammalia e Reptilia: a quest’ultimo raggruppamento sistematico appartiene una delle specie più rappresentative dell’intero arcipelago: l’iguana marina (Amblyrhynchus cristatus).
Specie endemica delle Galapagos, l’iguana marina è leggenda tra gli studenti di scienze naturali in quanto tipico esempio di termoregolazione comportamentale e fisiologica tra gli organismi puramente ectotermi (gli organismi ectotermi sono quelle forme di vita che ricavano gran parte del calore corporeo da fonti esterne piuttosto che dall’attività metabolica delle cellule, come accade negli organismi endotermi). L’abbassamento della temperatura corporea causato dalle frequenti incursioni a scopo alimentare nelle acque relativamente fredde dell’arcipelago (interessato dalla corrente antartica di Humboldt e dalla risalita della corrente di profondità di Cromwell), genera nelle iguane marine uno stato di torpore che rende questi animali fotomodelli piuttosto facili da immortalare. Si noti che alle Galapagos, per legge, è necessario mantenere dagli animali una distanza superiore ai due metri; pena il taglio delle mani! Chiaramente trattasi di uno scherzo; tuttavia, a vantaggio dei futuri visitatori, è opportuno sottolineare che in queste isole il patrimonio faunistico è preso in grande considerazione e le infrazioni delle regole non passano certo sottobanco. Nel caso specifico dell’iguana marina, la distanza obbligata, più che un’imposizione giuridica è una precauzione necessaria; esse sono infatti dotate di ghiandole nasali (finalizzate alla rimozione dei sali in eccesso assunti attraverso alghe e acqua di mare), dalle quali concrezioni saline sono periodicamente “eruttate” nell’ambiente esterno con somma gioia dei fluidi organici e degli oculisti degli incauti fotografi (non me ne vogliano gli erpetologi).
Baia delle Tartarughe: le spiagge delle Isole Galapagos
Il primo incontro con questi particolari rettili è avvenuto presso Bahìa Tortuga, ambita meta paesaggistica dell’isola di Santa Cruz, che non mancherà di stupire i visitatori con la sua sabbia fine e bianca in netto contrasto con le nere e contorte pietre laviche dell’isola, dominio di una vegetazione primordiale che si deve piegare ai vasti spazi dell’oceano Pacifico. Nel settore più riparato di questa baia spazzata dal vento è possibile trovare ristoro in una piccola laguna delimitata da un rigoglioso mangrovieto, dove non è mancata l’occasione di osservare, tra i vari, piccoli di squalo pinna nera, tartarughe verdi del Pacifico, aggregati di giovani razze, granchi dal vistoso carapace arancione e blu (sally lightfeet crab) e le immancabili iguane di mare.
Per raggiungere la baia delle tartarughe, è necessario percorrere un tragitto pedonale, non riparato, della durata di circa 20-25 minuti (passo CAI); l’esposizione al caldo sole dell’Equatore potrebbe indurre gli incauti visitatori ad un immediato tuffo in mare, ma Bahìa Tortuga non è un luogo da prendere alla leggera a causa delle sue forti correnti che non consentono ovunque la balneazione.
Massima attenzione perciò alle indicazioni della guida, obbligatoria per regolamento, all’interno del Parco Nazionale delle Galapagos, di cui fa parte l’intero territorio di Santa Cruz, fatta eccezione per le aree dove sorgono i tre centri rurali dell’isola: Bellavista, Santa Rosa e Puerto Ayora.
Puerto Ayora è il centro abitato più grande di Santa Cruz e il più densamente popolato dell’intero arcipelago: è in questa confusionaria cittadina portuale, dove i leoni di mare delle Galapagos dormono indisturbati sulle panchine della banchina, che si concentrano gran parte delle attività turistiche della zona, rese estremamente floride non solo dalle bellezze naturalistiche dell’isola, ma anche dalla disponibilità di infrastrutture e dalla vicinanza al “Baltra Aeroporto Galapagos Seymur”, principale via di collegamento con il continente. Nel settore orientale di Puerto Ayora, sorge la stazione di ricerca “Charles Darwin”, attiva dal 1964 nella promozione di progetti di ricerca finalizzati alla conservazione dell’integrità biologica delle Galapagos; sono molteplici le informazioni che sono fornite nelle aree destinate al pubblico, spunto per riflessioni sulla posizione dell’uomo rispetto alla natura, fonte di eterna lotta tra darwinisti e creazionisti. La parte più toccante di questo tour dedicato al mondo della scienza, è stata sicuramente la visita alle spoglie tassidermizzate del “solitario George”, ultimo esemplare di tartaruga gigante dell’isola di Pinta (Chelonoidis abingdonii), definitivamente estinta a partire dal 24 giugno del 2012, data della sua morte.
Ma è realmente così? Studi di natura genetica sembrerebbero indicare il contrario: ad esempio sono stati identificati 17 ibridi di C. abingdonii nella regione di Volcano Wolf, sulla punta settentrionale dell’isola di Isabela nel settore centro-orientale dell’arcipelago delle Galapagos; questa realtà potrebbe indicare la presenza di esemplari puri nella popolazione di quest’isola, dove alcuni soggetti potrebbero aver trovato rifugio in seguito al naufragio delle navi sulle quali erano trasportate come riserva alimentare.
Solo ipotesi? Forse… Tuttavia si dice che la speranza sia l’ultima a morire e, a tal proposito e per fortuna, i “lieti fine” non sono poi così rari nel campo della conservazione della natura, settore in cui la volontà di tutelare la biodiversità della Terra spesso deve scontrarsi duramente con problemi di natura etica. Nel 2012 era stata ipotizzata la possibilità di un tentativo di clonazione di George, proposito sentimentalmente meraviglioso, ma eticamente corretto? Sono molte le cause storiche che sembrerebbero aver favorito l’estinzione della tartaruga gigante dell’isola di Pinta, alcune delle quali di origine strettamente naturale (e.g mancanza di diffidenza nei confronti dell’uomo, conseguenza dell’isolamento geografico delle isole, ridotta capacità motoria di questi animali) e altre di origine puramente antropica (e.g introduzione di competitori e predatori alloctoni e prelievo per fini alimentari e ricreativi).
Come riportato in precedenza, al “fattore umano” – almeno in apparenza- è sopravvissuto esclusivamente George, oggetto di considerevoli sforzi, a fini riproduttivi, durante la sua permanenza presso la stazione di ricerca Charles Darwin, dove George viveva in compagnia di femmine fertili di specie affini. L’uomo ha tentato di salvare il C. abingdonii dall’estinzione, ma la Natura si è imposta e George è morto senza lasciare eredi. È stato perciò l’uomo carnefice o pedina? È dunque giusto riportare in vita ciò che è morto? Ai posteri l’ardua sentenza. Dopo queste dissertazioni alla “Ian Malcolm” di Jurassic Park, direi che possiamo tornare a dedicarci all’isola di Santa Cruz ed in modo particolare alla riserva naturale di “El Chato”, ubicata nella parte alta dell’isola, all’interno del parco nazionale delle Galapagos, a circa 20 minuti di macchina da Puerto Ayora.
Dominio incontrastato della Chelonoidis nigra porteri (una delle 14 sottospecie di tartaruga gigante presenti nell’arcipelago), è da segnalare la visita pseudo-speleologica al tunnel di lava, affascinante testimonianza della natura vulcanica delle Galapagos (vulcanismo da punto caldo): queste particolari formazioni vulcaniche, che raggiungono la massima espressione in Islanda e nelle isole Hawaii, devono il loro nome alla caratteristica conformazione tubulare da attribuire ad un flusso di lava particolarmente fluida (lava basaltica) che scorre al di sotto del sottile strato superficiale solidificato a causa della rapida perdita di calore. Camminando al di sotto della bassa volta convessa del tunnel, non è difficile pensare alla Terra come ad un’entità vivente i cui tunnel di lava altro non sono che la parte vascolare di un complesso sistema circolatorio, destinati a veicolare la lava, prezioso fluido vitale, al resto del corpo.
In quest’ottica biologica l’uomo deve solo scegliere il proprio ruolo: anticorpo o cellula tumorale? Io ho scelto e voi?
Articolo di Francesca Romana Reinero e Maria Ludovica Toraldo Serra.
Benvenuti sul relitto del Thistlegorm nel Mar Rosso
I relitti, con la loro aura misteriosa e tenebrosa, hanno sempre suscitato un certo fascino per i subacquei. È curioso investigare tra i rottami o nelle loro stive in cerca di oggetti che possano, in qualche modo, raccontarci la loro storia e il “perché” riposino nelle profondità oceaniche. I relitti sono vere e proprie testimonianze del passato che, nel tempo, hanno ispirato molti registi del cinema a costruire su di essi documentari o film che ripercorressero i motivi drammatici del loro affondamento. Una delle navi annualmente più visitate dai subacquei è il Thistlegorm, un mercantile britannico affondato il 6 ottobre del 1941 nel Golfo di Suez, Mar Rosso, nei pressi della barriera corallina di Sha’ab Alì. Entrati in acqua, è impressionante poterla scorgere a 30 metri di profondità già dalla superficie, ancora completamente intatta (esclusa la zona poppiera), data la sua lunghezza di 126 metri e la sua larghezza di 18!
Ma vorrei raccontarvi la storia del Thistlegorm, attrazione obbligatoria per tutti i subacquei che si recano a Sharm el Sheik almeno una volta nella vita.
Durante la seconda guerra mondiale era indispensabile per l’esercito inglese, impegnato sul fronte nordafricano, mantenere le linee di rifornimento aperte. Tuttavia le forze dell’Asse avrebbero avuto la meglio sui convogli alleati se, questi ultimi, avessero provato a raggiungere il quartier generale inglese di Alessandria d’Egitto attraverso il Mar Mediterraneo. Si optò per la rotta atlantica e, nel 1941, un grande convoglio lasciò l’Inghilterra alla volta di Città del Capo pronto a solcare, in seguito, le acque del mar Rosso alla volta del Mediterraneo. Dopo il primo scalo in Sud Africa il convoglio si fermò nei pressi della barriera corallina di Sha’ab Alì, dove vennero effettuate le operazioni di sminamento nel Canale di Suez ad opera della Royal Navy. Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre del 1941, i bombardieri tedeschi del 27° Kampfgheschwader “Lowe”, decollati da Creta, attaccarono il convoglio, sganciando sul Thistlegorm una sola bomba sulla stiva 4, dove erano immagazzinati esplosivi, munizioni per obici da campo, fucili e stivali di gomma. L’esplosione delle munizioni fece dividere in due tronconi la nave che si inabissò rapidamente causando 9 vittime. La sera seguente il convoglio fu attaccato nuovamente ma l’unica nave che l’esercito inglese perse fu proprio il Thistlegorm. Agli inizi degli anni Cinquanta J-Y. Cousteau ne scoprì l’ubicazione senza divulgarla. Solo nel 1996, grazie alla rivelazione di una guida israeliana, il relitto divenne una meta ambita da migliaia di subacquei.
Ancora oggi è possibile fare due tipi di immersioni. La prima, esterna alla nave, dove si effettua il giro dello scafo per vedere la grande elica a 33 metri di profondità, la poppa devastata dall’esplosione, armata con due pezzi antiaereo, cavi, scatole di munizioni obici da 105 mm e due carri armati leggeri BREN Carrier Mark III e, infine, la prua dove, passando dalla cabina del capitano, si raggiungono i due vagoni ferroviari, le due dragamine sul ponte e il grande argano dell’ancora. La seconda immersione consente di penetrare nelle due stive a prua del relitto occupate da una grande quantità di automobili Morris, due Rolls-Royce blindate, autocarri Bedford, motociclette, generatori da campo, ricambi per aerei, brande, casse di fucili Lee-Enfield MK III e stivali di gomma.
Ad oggi il relitto è in stato di deterioramento a causa delle bolle dei subacquei che, intrappolandosi all’interno delle stive, corrodono seriamente le strutture portanti. Il governo egiziano sembra intenzionato a prendere rapidi provvedimenti facendo chiudere, in un prossimo futuro, il sito di immersione per un determinato periodo, permettendo così la stabilizzazione del medesimo.
Leggi anche il reportage del viaggio e dell’immersioni: bioterra.it/sharm-el-sheik-viaggio-immersioni-e-gite/
Sharm el Sheik. Viaggio, immersioni e gite nella porta dell’oriente
Non è semplice distogliere lo sguardo e scrivere qualche riga mentre contempli il deserto di Sharm el Sheik: ogni singolo granello di sabbia dorata ha la sua storia da raccontare, fatta di guerre, di vittorie, di sconfitte ma soprattutto di evoluzione.
In Egitto, migliaia di anni fa nasceva, lungo le rive del Nilo, un popolo che non avrebbe, ancora oggi, smesso di far parlare di sé nei libri di storia. È impossibile osservare questa terra senza emozionarsi.
Ma torniamo a noi, o meglio, a Sharm el Sheik. Situata sulla punta meridionale della penisola del Sinai, Sharm è un connubio perfetto per chi ama immergersi sott’acqua e allo stesso tempo godere dei sapori e dei fasti del popolo egizio: le sue silenziose e desolate montagne ramate, specchiandosi nelle acque cristalline del Mar Rosso, vi daranno quasi l’impressione di essere su un pianeta infuocato, probabilmente su Marte, almeno così come ce lo descrivono.
Ancor più cordiali sono gli egiziani che vi accoglieranno con un sorriso lucente celato tra la carnagione scura e i segni lasciati dal sole e dal tempo. Loro credono fortemente nei valori religiosi a tal punto che, quando acquisterete un papiro con incisi i 99 nomi di Allah, vi supplicheranno fermamente di non esporlo accanto a foto raffiguranti il sesso femminile. Sarà così grande questo Dio? Certamente è un punto di riferimento solido dove scienza e fede si incontrano.
Potrete trascorrere le vostre giornate in quad respirando l’odore del deserto, in sella a un cammello che vi farà muovere il bacino a ritmo di musica, passare una piacevole serata in compagnia delle tribù beduine bevendo il thè del deserto o visitare la zona turistica di Naama Bay e la Moschea di Sharm Vecchia, il tutto accompagnato dalle note musicali arabe e dalle danzatrici del ventre. I commercianti egiziani cercheranno di vendervi gentilmente statuine, narghilè, lampade, vestiti e papiri in ricordo di una vacanza nelle notti d’Oriente.
Ma la vera magia inizia quando metterete la testa sott’acqua: il Giudizio Universale di Michelangelo non è stato in grado di riprodurre tutte le tonalità e i colori che potreste incontrare lungo i reef di Sharm: forse molti artisti si sono ispirati ai colori del mare per dipingere ed esprimere i loro talenti, chissà?
Le immersioni che non dovrete assolutamente perdere sono Gordon, Thomas, Jackson e Woodhouse Reef a largo dell’isola militare di Tiran, Shark&Yolanda e Jackfish Alley a Ras Mohammed e il relitto del Thistelgorm nel Golfo di Suez. Quando metterete la testa sott’acqua i pesci chirurgo, i pesci farfalla e gli anthias vi daranno un caloroso benvenuto, avvolgendovi nelle loro magiche spirali; attenzione però ai coralli di fuoco che sono lì pronti a tendervi le peggiori trappole mentre tenterete di fotografare il vostro pesce colorato preferito. Non date retta ai pesci pagliaccio dai colori sgargianti che cercheranno di attirarvi nelle loro “case”, gli anemoni, pronti a sferrare diversi attacchi alla vostra torcia subacquea.
Ascoltate i rumori dei pesci pappagallo che sgranocchiano il corallo, dei trigoni a pois blu che si affannano a nascondersi, in agguato, sotto alla sabbia, dei pesci palla che muovono le piccole pinne pettorali per spostare il loro corpo pesante e goffo e delle aquile di mare che si librano sopra di voi. E, mentre sarete assorti ad osservare qualcosa di speciale, ecco il suono dello “shaker” ad attirare la vostra attenzione per avvisarvi che qualcosa di grosso si sta avvicinando…uno squalo, un delfino, una tartaruga? Tutto è possibile!
Il mare è magia proprio per questo: quando meno te lo aspetti, fa tuoi i suoi segreti.