Giornata mondiale degli Oceani 2019
Giornata mondiale degli Oceani 2019
L’8 giugno è la giornata mondiale degli Oceani, istituita dall’Onu nel 1992 al vertice sull’ambiente di Rio de Janeiro. Dal 2002 l’associazione ambientalista The Ocean Project, che è stata promotrice di questa iniziativa, è impegnata in attività di tutela, salvaguardia e monitoraggio delle grandi macchie blu che ricoprono più del 70% del nostro pianeta. Negli ultimi 50 anni gli Oceani hanno dovuto fronteggiare le invasioni della plastica, vero e proprio killer degli organismi marini e tema cruciale di quest’anno: pensate che annualmente finiscono 8 tonnellate di plastica nei nostri mari ed entro il 2050 essa supererà la presenza dei pesci negli Oceani. Allo stesso tempo i versamenti di petrolio, come quello del 2010 ad opera della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon e i mutamenti dell’ecosistema, come lo sbiancamento delle barriere coralline e l’estinzione di numerose specie sono solo altre “croci” a cui gli Oceani hanno dovuto sopperire da ormai troppo tempo. È dunque il caso di lanciare un appello agli esseri umani: prestate maggiore attenzione alle vostre decisioni quotidiane a favore dell’impatto ambientale, non solo perché gli Oceani ricoprono la maggior parte del Pianeta e possiedono l’80% della biodiversità mondiale, ma perché producono il 50% dell’ossigeno che ci consente di respirare, regolano il clima, aiutano a depurare l’acqua che beviamo, ci nutrono e garantiscono il sostentamento dell’economia della pesca. Evitiamo quindi di gettare rifiuti in mare, cerchiamo di utilizzare meno plastica, di fare la raccolta differenziata e dosiamo bene l’acqua durante le nostre attività giornaliere, anche quando facciamo la doccia!
Ci sono numerose associazioni attive nella protezione degli oceani: tra queste, ad esempio, Sea Shepherd Conservation Society, un’organizzazione senza scopo di lucro che si occupa della salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti marini. I membri di questa società, fondata da Paul Watson, si definiscono eco-pirati e, a bordo di un’imbarcazione battente bandiera olandese, compiono imprese basate sulla Carta Internazionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la Natura del 1982.
Anche l’Italia sta cercando di dare il suo contributo, cercando di estirpare, per quanto possibile, l’inquinamento da idrocarburi riversati accidentalmente in acqua. Ad esempio, lungo le nostre coste la Goletta Verde di Legambiente monitora da anni lo stato di salute di acque e litorali e tra i nemici degli oceani al primo posto, secondo l’organizzazione, c’è proprio la plastica. Non meno attivi sono l’azienda bolognese Bioon e il Cnr di Messina che hanno messo a punto una bio-plastica degradabile al 100% realizzata da fonti vegetali rinnovabili. In questo modo, i batteri e gli enzimi capaci di nutrirsi di plastiche e idrocarburi, potranno aggredire con maggior vigore la struttura molecolare del petrolio, eliminandolo velocemente. Il risultato di questa tecnologia potrebbe comportare sia un riduzione dei disastri ambientali, come la perdita di petrolio dalle navi, sia la miglior manutenzione delle strutture marittime.
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Testo di: Francesca Romana Reinerospiagge
Foto di: Sergio Riccardo
Il Cavalluccio Marino – Hippocampus bargibanti
Informazioni sul Cavalluccio Marino
L’Hippocampus bargibanti è un cavalluccio marino di piccolissime dimensioni (massimo 2 cm) diffuso in tutte le barriere coralline dell’Indopacifico ad una profondità compresa tra i 10 e i 40 metri. Questo pesce della famiglia dei Syngnathidae ha una forma e una livrea del tutto insolita frutto dell’evoluzione legata al mimetismo con i rami delle gorgonie del genere Muricella. Oltre alla solita conformazione del cavalluccio marino contraddistinta da un capo equino, un corpo allungato, ventre prominente e arrotondato, una pinna caudale prensile e una piccola pinna dorsale, possiede come carattere diagnostico della specie tutta una serie di tubercoli che ne colorano il corpo, al fine di migliorare la mimesi con le gorgonie.
Sono note infatti due varianti di colore per il cavalluccio marino Hippocampus bargibanti: bianco con tubercoli magenta e giallo con tubercoli arancioni e, mentre il corpo imita la struttura ramificata della gorgonia, i tubercoli ne simulano i polipi. Si ritiene addirittura che i piccoli del cavalluccio marino vivano su un qualsiasi tipo di corallo per cercare riparo dai predatori e, una volta adulti, tendano a radunarsi in gruppi numerosi sulle gorgonie del genere Muricella.
Riproduzione del Cavalluccio Marino, le uova sono incubate nel ventre del maschio
La riproduzione dei cavallucci pigmeo è molto interessante: la femmina depone le uova in una sacca incubatrice nel ventre del maschio e, dopo una gestazione di circa due settimane, alla schiusa, il maschio espelle gli avannotti con contrazioni del ventre simili a quelle del parto femminile. I piccoli, una volta nati, sono immediatamente indipendenti e non ricevono ulteriori cure parentali.
Isole Galapagos: le isole più belle del mondo
La grande bellezza: le isole Galapagos. Alla riscoperta dei luoghi primordiali, patria dell’evoluzionismo darwiniano
L’arcipelago delle Galapagos è un complesso di isole vulcaniche ubicate sul versante pacifico dell’America latina, a sole due ore di volo da San Francisco de Quito, capitale dello stato dell’Ecuador e punto di partenza della mia esperienza “darwiniana”, oggetto dell’articolo. Da amante del mondo sommerso e della subacquea, ho deciso di iniziare questo reportage di viaggio galapaghegno dal settore marino che, come quello terrestre, non mancherà di incantare tutti coloro che abbiano la fortuna di poterlo ammirare.
Immersioni alle isole Galapagos
Ricche di esotiche insenature e tormentati isolotti vulcanici, le Galapagos offrono molteplici possibilità di immersione e snorkeling; tuttavia, per chi avesse poco tempo a disposizione e sufficiente pratica con la subacquea, un’esperienza simbolo che sicuramente consiglio di non perdere è quella presso il Leon Dormido o Kicker Rock, un complesso roccioso di origine vulcanica ubicato a largo dell’isola di San Cristobal, nel settore sud-occidentale dell’arcipelago. Imponente monumento alle forze interne della Terra, questo è raggiungibile esclusivamente via mare, con un tempo di percorrenza di circa 45 minuti durante i quali è facile avvistare leoni di mare, fregate e delfini che giocano nella scia della barca. Il Leon dormido è un sito di passaggio per gli squali martello (Sphyrna lewini), principale, ma non unica, attrazione del tour.
Nel corso dei 95 minuti complessivi delle due immersioni previste dal diving di riferimento, a 30 metri di profondità, ho potuto riprendere un gruppo formato approssimativamente da 30-40 esemplari, piccola testimonianza dell’abbondanza faunistica delle acque galapaghegne, dove ho avuto la fortuna di interagire con la più grande “sfera” di pesce di tutta la mia carriera da subacquea. Intorno a me, come un unico elemento, si muovevano in sincronia migliaia di pesci uniti nel tentativo di sfuggire (refuging social system) ai leoni di mare e ad altri predatori che si sono lanciati a tutta velocità nella mischia, nella speranza di ottenere un facile pasto.
Fotografia subacquea alle isole Galapagos
Questo tipo di “formazioni” offrono sicuramente possibilità uniche per i fotografi subacquei, ma occhio alle collisioni poco gradite: l’abbondanza di pesce e la considerevole torbidità dell’acqua, unica nota dolente dell’intera esperienza marina, potrebbero favorire “incontri ravvicinati del terzo tipo”… possibilmente da evitare! La torbidità delle acque galapaghegne, trova spiegazione negli imponenti fenomeni di upwelling (flussi ascensionali) responsabili della proliferazione planctonica; questa condizione, unitamente alla forte risacca che si sviluppa in prossimità delle scoscese pareti del Leon Dormido e a correnti piuttosto intense, non rende quest’immersione adatta a diver con poca esperienza o facilmente impressionabili.
Informazioni sulle isole Galapagos
Madre Natura talvolta vende cari i suoi tesori; tuttavia, in assenza del peculiare e complesso gioco di correnti cui sono soggette le Galapagos, conseguenza di fattori di natura geografico-atmosferici e geologici, esse non godrebbero delle attuali caratteristiche chimico-fisiche che rendono questo arcipelago un Paradiso della biodiversità. Istituita nel 1986 e designata dall’UNESCO come “World Heritage Site” nel 2001, la riserva marina delle Galapagos, che attualmente pone sotto tutela circa il 32% delle acque circostanti l’arcipelago, ospita approssimativamente 34 diverse specie di squali, numerosissime specie di pesci ossei e molteplici altre forme di vita di ambiente marino appartenenti alle classi Aves, Mammalia e Reptilia: a quest’ultimo raggruppamento sistematico appartiene una delle specie più rappresentative dell’intero arcipelago: l’iguana marina (Amblyrhynchus cristatus).
Specie endemica delle Galapagos, l’iguana marina è leggenda tra gli studenti di scienze naturali in quanto tipico esempio di termoregolazione comportamentale e fisiologica tra gli organismi puramente ectotermi (gli organismi ectotermi sono quelle forme di vita che ricavano gran parte del calore corporeo da fonti esterne piuttosto che dall’attività metabolica delle cellule, come accade negli organismi endotermi). L’abbassamento della temperatura corporea causato dalle frequenti incursioni a scopo alimentare nelle acque relativamente fredde dell’arcipelago (interessato dalla corrente antartica di Humboldt e dalla risalita della corrente di profondità di Cromwell), genera nelle iguane marine uno stato di torpore che rende questi animali fotomodelli piuttosto facili da immortalare. Si noti che alle Galapagos, per legge, è necessario mantenere dagli animali una distanza superiore ai due metri; pena il taglio delle mani! Chiaramente trattasi di uno scherzo; tuttavia, a vantaggio dei futuri visitatori, è opportuno sottolineare che in queste isole il patrimonio faunistico è preso in grande considerazione e le infrazioni delle regole non passano certo sottobanco. Nel caso specifico dell’iguana marina, la distanza obbligata, più che un’imposizione giuridica è una precauzione necessaria; esse sono infatti dotate di ghiandole nasali (finalizzate alla rimozione dei sali in eccesso assunti attraverso alghe e acqua di mare), dalle quali concrezioni saline sono periodicamente “eruttate” nell’ambiente esterno con somma gioia dei fluidi organici e degli oculisti degli incauti fotografi (non me ne vogliano gli erpetologi).
Baia delle Tartarughe: le spiagge delle Isole Galapagos
Il primo incontro con questi particolari rettili è avvenuto presso Bahìa Tortuga, ambita meta paesaggistica dell’isola di Santa Cruz, che non mancherà di stupire i visitatori con la sua sabbia fine e bianca in netto contrasto con le nere e contorte pietre laviche dell’isola, dominio di una vegetazione primordiale che si deve piegare ai vasti spazi dell’oceano Pacifico. Nel settore più riparato di questa baia spazzata dal vento è possibile trovare ristoro in una piccola laguna delimitata da un rigoglioso mangrovieto, dove non è mancata l’occasione di osservare, tra i vari, piccoli di squalo pinna nera, tartarughe verdi del Pacifico, aggregati di giovani razze, granchi dal vistoso carapace arancione e blu (sally lightfeet crab) e le immancabili iguane di mare.
Per raggiungere la baia delle tartarughe, è necessario percorrere un tragitto pedonale, non riparato, della durata di circa 20-25 minuti (passo CAI); l’esposizione al caldo sole dell’Equatore potrebbe indurre gli incauti visitatori ad un immediato tuffo in mare, ma Bahìa Tortuga non è un luogo da prendere alla leggera a causa delle sue forti correnti che non consentono ovunque la balneazione.
Massima attenzione perciò alle indicazioni della guida, obbligatoria per regolamento, all’interno del Parco Nazionale delle Galapagos, di cui fa parte l’intero territorio di Santa Cruz, fatta eccezione per le aree dove sorgono i tre centri rurali dell’isola: Bellavista, Santa Rosa e Puerto Ayora.
Puerto Ayora è il centro abitato più grande di Santa Cruz e il più densamente popolato dell’intero arcipelago: è in questa confusionaria cittadina portuale, dove i leoni di mare delle Galapagos dormono indisturbati sulle panchine della banchina, che si concentrano gran parte delle attività turistiche della zona, rese estremamente floride non solo dalle bellezze naturalistiche dell’isola, ma anche dalla disponibilità di infrastrutture e dalla vicinanza al “Baltra Aeroporto Galapagos Seymur”, principale via di collegamento con il continente. Nel settore orientale di Puerto Ayora, sorge la stazione di ricerca “Charles Darwin”, attiva dal 1964 nella promozione di progetti di ricerca finalizzati alla conservazione dell’integrità biologica delle Galapagos; sono molteplici le informazioni che sono fornite nelle aree destinate al pubblico, spunto per riflessioni sulla posizione dell’uomo rispetto alla natura, fonte di eterna lotta tra darwinisti e creazionisti. La parte più toccante di questo tour dedicato al mondo della scienza, è stata sicuramente la visita alle spoglie tassidermizzate del “solitario George”, ultimo esemplare di tartaruga gigante dell’isola di Pinta (Chelonoidis abingdonii), definitivamente estinta a partire dal 24 giugno del 2012, data della sua morte.
Ma è realmente così? Studi di natura genetica sembrerebbero indicare il contrario: ad esempio sono stati identificati 17 ibridi di C. abingdonii nella regione di Volcano Wolf, sulla punta settentrionale dell’isola di Isabela nel settore centro-orientale dell’arcipelago delle Galapagos; questa realtà potrebbe indicare la presenza di esemplari puri nella popolazione di quest’isola, dove alcuni soggetti potrebbero aver trovato rifugio in seguito al naufragio delle navi sulle quali erano trasportate come riserva alimentare.
Solo ipotesi? Forse… Tuttavia si dice che la speranza sia l’ultima a morire e, a tal proposito e per fortuna, i “lieti fine” non sono poi così rari nel campo della conservazione della natura, settore in cui la volontà di tutelare la biodiversità della Terra spesso deve scontrarsi duramente con problemi di natura etica. Nel 2012 era stata ipotizzata la possibilità di un tentativo di clonazione di George, proposito sentimentalmente meraviglioso, ma eticamente corretto? Sono molte le cause storiche che sembrerebbero aver favorito l’estinzione della tartaruga gigante dell’isola di Pinta, alcune delle quali di origine strettamente naturale (e.g mancanza di diffidenza nei confronti dell’uomo, conseguenza dell’isolamento geografico delle isole, ridotta capacità motoria di questi animali) e altre di origine puramente antropica (e.g introduzione di competitori e predatori alloctoni e prelievo per fini alimentari e ricreativi).
Come riportato in precedenza, al “fattore umano” – almeno in apparenza- è sopravvissuto esclusivamente George, oggetto di considerevoli sforzi, a fini riproduttivi, durante la sua permanenza presso la stazione di ricerca Charles Darwin, dove George viveva in compagnia di femmine fertili di specie affini. L’uomo ha tentato di salvare il C. abingdonii dall’estinzione, ma la Natura si è imposta e George è morto senza lasciare eredi. È stato perciò l’uomo carnefice o pedina? È dunque giusto riportare in vita ciò che è morto? Ai posteri l’ardua sentenza. Dopo queste dissertazioni alla “Ian Malcolm” di Jurassic Park, direi che possiamo tornare a dedicarci all’isola di Santa Cruz ed in modo particolare alla riserva naturale di “El Chato”, ubicata nella parte alta dell’isola, all’interno del parco nazionale delle Galapagos, a circa 20 minuti di macchina da Puerto Ayora.
Dominio incontrastato della Chelonoidis nigra porteri (una delle 14 sottospecie di tartaruga gigante presenti nell’arcipelago), è da segnalare la visita pseudo-speleologica al tunnel di lava, affascinante testimonianza della natura vulcanica delle Galapagos (vulcanismo da punto caldo): queste particolari formazioni vulcaniche, che raggiungono la massima espressione in Islanda e nelle isole Hawaii, devono il loro nome alla caratteristica conformazione tubulare da attribuire ad un flusso di lava particolarmente fluida (lava basaltica) che scorre al di sotto del sottile strato superficiale solidificato a causa della rapida perdita di calore. Camminando al di sotto della bassa volta convessa del tunnel, non è difficile pensare alla Terra come ad un’entità vivente i cui tunnel di lava altro non sono che la parte vascolare di un complesso sistema circolatorio, destinati a veicolare la lava, prezioso fluido vitale, al resto del corpo.
In quest’ottica biologica l’uomo deve solo scegliere il proprio ruolo: anticorpo o cellula tumorale? Io ho scelto e voi?
Articolo di Francesca Romana Reinero e Maria Ludovica Toraldo Serra.
Le Spiagge più belle d’Italia: le cinque scelte da Bioterra per l’estate 2019
Le Spiagge più belle d’Italia:
Come ogni Estate Bioterra ha deciso di celebrare le spiagge più belle d’Italia per l’estate 2019. La maggior parte delle volte i nostri pensieri ci portano a desiderare di andare in vacanza in posti lontani e ed esotici, senza magari renderci conto che proprio nel nostro territorio troviamo dei posti paradisiaci con delle spiagge e un mare da sogno. Qui sotto potrete ammirare le cinque spiagge più belle d’italia che vi consigliamo di visitare per la prossima estate. Un piacere per i nostri occhi dalla rubrica di Bioterra “Non è frutto di Photoshop“. E perché no, un buon consiglio per passare l’estate 2019 in uno di questi paradisi terrestri.
CALA GOLORITZE’- SARDEGNA
Questa meraviglia si trova a nord di Arbatax dopo Capo Monte Santo, lungo la costa orientale Sarda e a sud del golfo di Orosei. La spiaggia è formata da tantissimi sassolini bianchi. Il fondale è trasparente e con una media di 30 metri. L’acqua mantiene una temperatura un pò più fredda delle altre cale per la presenza di numerose correnti.
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Le spiagge più belle d’Italia: SPIAGGIA DEI CONIGLI – LAMPEDUSA – SICILIA
Meravigliosa isola appartenente all’Arcipelago delle isole Pelagie in Sicilia. Uno spettacolo da lasciare senza parole, un mare con sabbia extra finissima. Possiamo trovare in questo mare tutte le sfumature di azzurro possibili. Vi si accede tramite una camminata di circa 15 minuti in discesa.
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Le spiagge più belle d’Italia: GROTTICELLE – CAPO VATICANO – CALABRIA
Le tre baie di Grotticelle sono le più note e più suggestive località balneari del comune di Ricardi, che culminano con il promontorio di Capo Vaticano. Una delle zone balneari più incantevoli e famose. Tre spiaggette comunicanti su un mare blu intenso, acque pulitissime, posto magico. Il mare è bellissimo, si alternano sabbia e scogli con fondale da esplorare. Possiamo trovare branchi di pesciolini che accompagnano durante uno dei molti bagni che farete nelle cristalline acque Calabresi.
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Le spiagge più belle d’Italia: PUNTA PROSCIUTTO – PUGLIA
Punta Prosciutto è una località costiera facente parte del comune di Porto Cesareo, in provincia di Lecce. E’ situata nell’estremo nord-occidentale della provincia di Lecce, ai confini con la provincia di Taranto e di Brindisi nel Sud della regione Puglia. La sabbia bianca e soffice di questa località garantisce una vacanza nel Salento all’insegna del relax in quanto il fondale del mare è basso, le acque sono cristalline e per questo vi consigliamo di venirla a vedere e farci un bagno.
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Le spiagge più belle d’Italia: BUE MARINO – SAN VITO LO CAPO TRAPANI-SICILIA
Siamo a pochi minuti da San Vito Lo Capo (Trapani) dove, il mare con le sue sfumature, i profumi della vegetazione endemica, la vastità dei panorami, il clima mite quasi tutto l’anno, ci invita a godere del benessere e del relax di questa meravigliosa cala. A differenza delle altre non troviamo spiaggia bianca e fina, ma ciottoli, nonostante ciò il mare è cristallino. La spiaggia del Bue Marino, è stata eletta più volte “la spiaggia più bella d’Italia”: la regina delle spiagge italiane. Si è aggiudicata il primo posto del concorso “La più bella sei tu” indetto, come ogni anno, da Legambiente.
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Cenote Tak Be Ha, Playa del Carmen – Messico
Cenote Tak Be Ha
Cenote di grotta spettacolare, acqua limpida e cristallina, con la possibilità di nuotare e osservare le bellezze racchiuse al suo interno.
Foto di @Francesca Romana Reinero
- Pubblicato il Foto del giorno
I tesori sommersi del lago di Capodacqua
L’invaso idrico di Capodacqua, definito anche l’Atlantide d’Abruzzo, si trova nel Parco Nazionale del Gran Sasso, nei pressi del paese di Capestrano, in provincia de L’Aquila.
L’invaso, allagato grazie alla costruzione di una diga, è nato nella prima metà del ‘900 per esigenze esclusivamente agricole. Il fiume originario scorreva ben otto metri al di sotto dell’attuale superficie del lago. Per alimentare le pompe di forzatura dell’acqua e spingerla verso le vasche di raccolta sulle montagne, è stata realizzata una centrale idroelettrica adibita esclusivamente all’autoalimentazione delle pompe di forzatura. Nel 2006, a causa di un blackout che colpì l’intera area, tutte le centrali idroelettriche della zona fecero riferimento all’ENEL per le operazioni di aggiornamento, ma solo alcune di esse furono selezionate dalla compagnia elettrica e costrette a vendere il surplus energetico all’ENEL stessa.
Ancora oggi l’invaso è destinato all’agricoltura e l’acqua proviene dal complesso montuoso del Gran Sasso, dove scorre per 7 km in ambiente carsico e fuoriesce alla medesima temperatura d’origine (circa 9 gradi). È stato registrato un solo episodio di innalzamento della temperatura il 5 aprile del 2009, il giorno prima del funesto terremoto che colpì L’Aquila, dove nel lago si registrarono temperature comprese tra i 14 e i 16 gradi, legate ai riscaldamenti sismici della crosta terrestre al di sotto del Gran Sasso.
Con la creazione dell’invaso di Capodacqua sono stati sommersi due mulini risalenti al Medioevo che hanno reso il lago accessibile alle attività subacquee regolamentate dal Diving Center Atlantide, unico gestore dell’area. Il primo mulino che si incontra durante l’immersione è ad asse orizzontale ed è in pessimo stato di conservazione, in quanto la sorgente presente accanto genera una corrente di 6.000 litri al minuto che corrode di continuo la struttura. Continuando il percorso, si incontra il secondo mulino ad asse verticale, gli archi di deflusso dell’acqua e la stanza delle macine. Il complesso, un rudere di 400 mq di superficie, è stato danneggiato dalle attività sismiche e dalle attività di subacquei non autorizzati: questi ultimi, passando e urtando di continuo sotto l’antica porta, sostenuta da una trave in legno ormai pietrificata, hanno provocato, nel tempo, la frana dell’intera struttura. Durante il ritorno, lungo l’antico canale del fiume, è possibile imbattersi in un folto prato di felci e sedano subacqueo; è consigliabile e necessario non nuotare mai troppo vicino al fondo del lago, dove giace un rigoglioso tappetto di fiori che hanno resistito, a causa delle temperature dell’acqua molto rigide, alla loro decomposizione; sfiorare anche solo con una pinna il manto floreale significherebbe rendere immediatamente torbida l’acqua. Il fascino di quest’area è godersi l’immersione immaginando di trovarsi, in assenza di gravità, nel periodo medievale di Capodacqua.
La fauna ittica del posto era un tempo costituita dalle trote fario, impiantate per le attività di pesca consentite solo ai residenti di Capestrano; dopo diversi anni di mancato rispetto delle leggi allora in atto, si è deciso, nel 2006, di inserire nel lago i lucci, predatori formidabili. In breve tempo, le trote sono dimezzate ed è iniziata, di conseguenza, la pesca al luccio. L’ultimo luccio pescato nel lago pochi anni fa pesava ben 12.5 kg e superava il metro di lunghezza! Folaghe, tabaccaie e altri uccelli del luogo, a causa dei ripetuti attacchi da parte dei lucci, continuano a migrare d’estate (periodo di massima attività di caccia del luccio) e a tornare al lago solo d’inverno (quando i lucci si limitano a cacciare dalle loro tane).
Dal punto di vista storico, a Capestrano sono stati rinvenuti disegni neolitici, un anfiteatro romano, il famoso guerriero italico di Capestrano, una tomba di un guerriero armato risalente sempre alla medesima epoca e, accanto alla chiesa di San Pietro ad Oratorium, una tavoletta raffigurante simboli, simile al quadrato magico dei Templari. Nel Medioevo a Capestrano passava la linea di confine che, congiunta ad altre piccole comunità montane, raggiungendo il Mare Adriatico, divideva lo Stato Pontificio dal Regno Borbonico. Celestino V, Papa della Grande Rinuncia, conoscendo l’attività bellica della zona, per attenuare la tensione tra la Chiesa e i Borboni, chiese all’esercito templare la realizzazione di chiese campali (come la Chiesa di Bussi del 1100 d.C.) e di mercati locali, al solo scopo di creare aree di intrattenimento e di scambio di prodotti dove i cittadini delle fazioni nemiche potessero incontrarsi pacificamente. La valle di Capestrano, ricca di storia fino all’era dell’Industrializzazione, vive oggi la sua desertificazione.
Hippocampus bargibanti
L’Hippocampus bargibanti è un cavalluccio marino di piccolissime dimensioni (massimo 2 cm) diffuso in tutte le barriere coralline dell’Indopacifico ad una profondità compresa tra i 10 e i 40 metri. Questo pesce della famiglia dei Syngnathidae ha una forma e una livrea del tutto insolita frutto dell’evoluzione legata al mimetismo con i rami delle gorgonie del genere Muricella. Oltre alla solita conformazione del cavalluccio marino contraddistinta da un capo equino, un corpo allungato, ventre prominente e arrotondato, una pinna caudale prensile e una piccola pinna dorsale, possiede come carattere diagnostico della specie tutta una serie di tubercoli che ne colorano il corpo, al fine di migliorare la mimesi con le gorgonie. Sono note infatti due varianti di colore: bianco con tubercoli magenta e giallo con tubercoli arancioni e, mentre il corpo imita la struttura ramificata della gorgonia, i tubercoli ne simulano i polipi. Si ritiene addirittura che i piccoli vivano su un qualsiasi tipo di corallo per cercare riparo dai predatori e, una volta adulti, tendano a radunarsi in gruppi numerosi sulle gorgonie del genere Muricella. La riproduzione dei cavallucci pigmeo è molto interessante: la femmina depone le uova in una sacca incubatrice nel ventre del maschio e, dopo una gestazione di circa due settimane, alla schiusa, il maschio espelle gli avannotti con contrazioni del ventre simili a quelle del parto femminile. I piccoli, una volta nati, sono immediatamente indipendenti e non ricevono ulteriori cure parentali.
Benvenuti sul relitto del Thistlegorm nel Mar Rosso
I relitti, con la loro aura misteriosa e tenebrosa, hanno sempre suscitato un certo fascino per i subacquei. È curioso investigare tra i rottami o nelle loro stive in cerca di oggetti che possano, in qualche modo, raccontarci la loro storia e il “perché” riposino nelle profondità oceaniche. I relitti sono vere e proprie testimonianze del passato che, nel tempo, hanno ispirato molti registi del cinema a costruire su di essi documentari o film che ripercorressero i motivi drammatici del loro affondamento. Una delle navi annualmente più visitate dai subacquei è il Thistlegorm, un mercantile britannico affondato il 6 ottobre del 1941 nel Golfo di Suez, Mar Rosso, nei pressi della barriera corallina di Sha’ab Alì. Entrati in acqua, è impressionante poterla scorgere a 30 metri di profondità già dalla superficie, ancora completamente intatta (esclusa la zona poppiera), data la sua lunghezza di 126 metri e la sua larghezza di 18!
Ma vorrei raccontarvi la storia del Thistlegorm, attrazione obbligatoria per tutti i subacquei che si recano a Sharm el Sheik almeno una volta nella vita.
Durante la seconda guerra mondiale era indispensabile per l’esercito inglese, impegnato sul fronte nordafricano, mantenere le linee di rifornimento aperte. Tuttavia le forze dell’Asse avrebbero avuto la meglio sui convogli alleati se, questi ultimi, avessero provato a raggiungere il quartier generale inglese di Alessandria d’Egitto attraverso il Mar Mediterraneo. Si optò per la rotta atlantica e, nel 1941, un grande convoglio lasciò l’Inghilterra alla volta di Città del Capo pronto a solcare, in seguito, le acque del mar Rosso alla volta del Mediterraneo. Dopo il primo scalo in Sud Africa il convoglio si fermò nei pressi della barriera corallina di Sha’ab Alì, dove vennero effettuate le operazioni di sminamento nel Canale di Suez ad opera della Royal Navy. Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre del 1941, i bombardieri tedeschi del 27° Kampfgheschwader “Lowe”, decollati da Creta, attaccarono il convoglio, sganciando sul Thistlegorm una sola bomba sulla stiva 4, dove erano immagazzinati esplosivi, munizioni per obici da campo, fucili e stivali di gomma. L’esplosione delle munizioni fece dividere in due tronconi la nave che si inabissò rapidamente causando 9 vittime. La sera seguente il convoglio fu attaccato nuovamente ma l’unica nave che l’esercito inglese perse fu proprio il Thistlegorm. Agli inizi degli anni Cinquanta J-Y. Cousteau ne scoprì l’ubicazione senza divulgarla. Solo nel 1996, grazie alla rivelazione di una guida israeliana, il relitto divenne una meta ambita da migliaia di subacquei.
Ancora oggi è possibile fare due tipi di immersioni. La prima, esterna alla nave, dove si effettua il giro dello scafo per vedere la grande elica a 33 metri di profondità, la poppa devastata dall’esplosione, armata con due pezzi antiaereo, cavi, scatole di munizioni obici da 105 mm e due carri armati leggeri BREN Carrier Mark III e, infine, la prua dove, passando dalla cabina del capitano, si raggiungono i due vagoni ferroviari, le due dragamine sul ponte e il grande argano dell’ancora. La seconda immersione consente di penetrare nelle due stive a prua del relitto occupate da una grande quantità di automobili Morris, due Rolls-Royce blindate, autocarri Bedford, motociclette, generatori da campo, ricambi per aerei, brande, casse di fucili Lee-Enfield MK III e stivali di gomma.
Ad oggi il relitto è in stato di deterioramento a causa delle bolle dei subacquei che, intrappolandosi all’interno delle stive, corrodono seriamente le strutture portanti. Il governo egiziano sembra intenzionato a prendere rapidi provvedimenti facendo chiudere, in un prossimo futuro, il sito di immersione per un determinato periodo, permettendo così la stabilizzazione del medesimo.
Leggi anche il reportage del viaggio e dell’immersioni: bioterra.it/sharm-el-sheik-viaggio-immersioni-e-gite/
Sharm el Sheik. Viaggio, immersioni e gite nella porta dell’oriente
Non è semplice distogliere lo sguardo e scrivere qualche riga mentre contempli il deserto di Sharm el Sheik: ogni singolo granello di sabbia dorata ha la sua storia da raccontare, fatta di guerre, di vittorie, di sconfitte ma soprattutto di evoluzione.
In Egitto, migliaia di anni fa nasceva, lungo le rive del Nilo, un popolo che non avrebbe, ancora oggi, smesso di far parlare di sé nei libri di storia. È impossibile osservare questa terra senza emozionarsi.
Ma torniamo a noi, o meglio, a Sharm el Sheik. Situata sulla punta meridionale della penisola del Sinai, Sharm è un connubio perfetto per chi ama immergersi sott’acqua e allo stesso tempo godere dei sapori e dei fasti del popolo egizio: le sue silenziose e desolate montagne ramate, specchiandosi nelle acque cristalline del Mar Rosso, vi daranno quasi l’impressione di essere su un pianeta infuocato, probabilmente su Marte, almeno così come ce lo descrivono.
Ancor più cordiali sono gli egiziani che vi accoglieranno con un sorriso lucente celato tra la carnagione scura e i segni lasciati dal sole e dal tempo. Loro credono fortemente nei valori religiosi a tal punto che, quando acquisterete un papiro con incisi i 99 nomi di Allah, vi supplicheranno fermamente di non esporlo accanto a foto raffiguranti il sesso femminile. Sarà così grande questo Dio? Certamente è un punto di riferimento solido dove scienza e fede si incontrano.
Potrete trascorrere le vostre giornate in quad respirando l’odore del deserto, in sella a un cammello che vi farà muovere il bacino a ritmo di musica, passare una piacevole serata in compagnia delle tribù beduine bevendo il thè del deserto o visitare la zona turistica di Naama Bay e la Moschea di Sharm Vecchia, il tutto accompagnato dalle note musicali arabe e dalle danzatrici del ventre. I commercianti egiziani cercheranno di vendervi gentilmente statuine, narghilè, lampade, vestiti e papiri in ricordo di una vacanza nelle notti d’Oriente.
Ma la vera magia inizia quando metterete la testa sott’acqua: il Giudizio Universale di Michelangelo non è stato in grado di riprodurre tutte le tonalità e i colori che potreste incontrare lungo i reef di Sharm: forse molti artisti si sono ispirati ai colori del mare per dipingere ed esprimere i loro talenti, chissà?
Le immersioni che non dovrete assolutamente perdere sono Gordon, Thomas, Jackson e Woodhouse Reef a largo dell’isola militare di Tiran, Shark&Yolanda e Jackfish Alley a Ras Mohammed e il relitto del Thistelgorm nel Golfo di Suez. Quando metterete la testa sott’acqua i pesci chirurgo, i pesci farfalla e gli anthias vi daranno un caloroso benvenuto, avvolgendovi nelle loro magiche spirali; attenzione però ai coralli di fuoco che sono lì pronti a tendervi le peggiori trappole mentre tenterete di fotografare il vostro pesce colorato preferito. Non date retta ai pesci pagliaccio dai colori sgargianti che cercheranno di attirarvi nelle loro “case”, gli anemoni, pronti a sferrare diversi attacchi alla vostra torcia subacquea.
Ascoltate i rumori dei pesci pappagallo che sgranocchiano il corallo, dei trigoni a pois blu che si affannano a nascondersi, in agguato, sotto alla sabbia, dei pesci palla che muovono le piccole pinne pettorali per spostare il loro corpo pesante e goffo e delle aquile di mare che si librano sopra di voi. E, mentre sarete assorti ad osservare qualcosa di speciale, ecco il suono dello “shaker” ad attirare la vostra attenzione per avvisarvi che qualcosa di grosso si sta avvicinando…uno squalo, un delfino, una tartaruga? Tutto è possibile!
Il mare è magia proprio per questo: quando meno te lo aspetti, fa tuoi i suoi segreti.
Vegetariano come un Piranha
Come ormai noto, viaggiare aiuta ad aprire la mente a conoscere nuove realtà condizioni di vita e anche a sfatare o verificare, vari miti e leggende. Una di queste riguarda una “tribù” di pesci originari del bacino Amazzonico e presenti solo in queste zone (e negli acquari casalinghi!). I piranha non rappresentano un vero e proprio ordine sistematico ma sono raccolti insieme ad altri pesci simili nella famiglia Serrasalmidae. Il nostro incontro con loro è avvenuto sotto due “forme”: una sportiva e una culinaria. Ebbene si, i piranha sono una delle prelibatezze culinarie del Brasile, in particolare delle popolazioni che vivono lungo il rio delle amazzoni e i suoi affluenti.
Quale location migliore per assaporare piatti tipici brasiliani e in particolare questo pesce? Si è rivelato un ottimo pesce anche per chi come noi italiani è abituato all’ottimo pesce del mediterraneo cucinato dalla più buona cucina del mondo (quella di mamma). I piranha non sono pesci di grandi dimensioni, le specie più grandi raramente raggiungono i 60cm e a farlo sono sempre le specie erbivore, che non sono così poche come si pensa.
Sicuramente il nome con cui gli indios del bacino del Rio delle Amazzoni chiamano questi pesci non è incoraggiante, la parola “Caribe” infatti fa riferimento ad un popolo molto violento e con abitudini cannibali presente nel Bacino Amazzonico e nei territori a Nord. Da questi grandi navigatori prende il nome il Mar dei Caraibi in quanto sono stati i primi colonizzatori delle isole. Erano però altrettanto cruenti e soliti a massacrare interi villaggi con i quali intrattenevano rapporti di esogamia (sposa/o scelto presso un’altra tribù) e dove uccidevano adulti maschi, anziani e bambini maschi spesso tagliandogli la gola e lasciandoli sanguinare. Praticavano persino la tassidermia umana con la riduzione delle dimensioni delle teste durante il processo di mummificazione. Ma lasciamo questi macabri riferimenti e torniamo ai nostri piranha che a differenza di questi popoli bellicosi, come chiarito da alcuni studi (alcuni anche molto recenti), hanno da sempre apprezzato la dieta vegetariana e, in alcuni casi di “estremismo”, la dieta fruttariana.
I piranha in genere sono considerati più degli spazzini che dei veri e proprio predatori. Anche il più “pericoloso” e temuto tra loro, il piranha dal ventre rosso, integra con vegetali la sua dieta in alcune delle sue fasi vitali. Le sue prede sono quasi sempre leggermente più grandi di lui o a volte più piccole, anche se si muove e mangia in banchi.
Foto: Esemplare di Pacu nero (Colossoma macropomum); si possono notare i grandi lembi nasali modificati e la dentatura adattata a rompere gusci e semi.
Il secondo incontro con i piranha è stato proprio con la sopracitata specie, in quanto la nostra guida ci ha portato ad una piccola battuta di pesca con delle canne da pesca ricavate al momento con una canna secca e una corta lenza con amo. Il fatto di aver utilizzato dei pezzetti di pollo non avvalora molto il titolo dell’articolo, ma il segreto per farli abboccare non era l’esca ma il movimento che si dava ad essa al momento dell’entrata in acqua: si cercava di riprodurre il tonfo ed eventuale annaspamento che potrebbe fare un frutto o animale che cade dalla volta arborea. Chiaramente con questo tipo di esca una delle specie più grandi, il pacu nero, non avrebbe mai abboccato in quanto si nutre esclusivamente di semi e frutta che individua nella foresta allagata grazie a lembi nasali modificati.
In fin dei conti questi pesci, che secondo il mondo impazziscono appena un qualsiasi essere fatto di carne finisce in acqua, sono degli ottimi alleati per le piante della foresta. Alcune di esse producono odori e sostanze per richiamare l’attenzione dei pesci poco prima della fruttificazione. I piranha grazie ai loro denti frantumano i gusci della frutta o dei semi aumentando il potere dispersivo della pianta. Questi pesci sono dei mangiatori molto attenti in grado di sputare o ingoiare il seme intero, effettuando cosi un’ottima azione di zoocoria.
Film e documentari hanno esasperato un po’ troppo la frenesia alimentare che raramente avviene in questi banchi. I banchi infatti non sono finalizzati alla caccia, ma vengono costituiti da questi animali per difesa, essendo animali timidi e di dimensioni abbastanza piccole, come detto in precedenza, rispetto ai “mostri” che popolano il bacino amazzonico (vedi articolo sul Pirarucù). Oltre a questo, ci si mette anche la cultura popolare brasiliana, come capita anche in Italia, ad esagerare il tutto (nel sud Italia è famoso il serpente in grado di immobilizzare una mucca da un piede per bere il latte dalla mammella). “Boi de piranha” è l’equivalente italiano di agnello sacrificale in quanto i pastori brasiliani al momento di dover attraversare un fiume sacrificavano un capo vecchio o malato e lo gettavano nelle acque in modo tale che i piranha si concentrassero sull’animale morto permettendo alla mandria di attraversare il fiume.
Dei piranha non si sognerebbero mai di attaccare un esemplare di oltre un quintale che corre e si agita in acqua. In questo caso questi accorgimenti erano un modo per sviare l’attenzione di animali più grandi e pericolosi, come i caimani, dall’attaccare gli esemplari più piccoli, che poi al banchetto partecipassero anche i piranha non vi sono dubbi a riguardo. Come dimostrano questi simpatici pesci mangia-verdure non sempre alcuni animali sono cosi cattivi come vogliono farci credere o come richiede il loro “merchandising”. Avete mai pensato invece quanto è cattivo e distruttivo il vostro gatto domestico?
La pesca è stata un successo! Eccomi al fianco di un Piranha dal ventre rosso ( Pygocentrus natteri ), un gran lottatore per essere cosi “piccolo”. (Foto di Sharon Chiriaco)
Esemplare di Piranha dal ventre rosso ( Pygocentrus natteri ). (Foto di Sharon Chiriaco)
Articolo per Bioterra di
Individuate nel Mare Ligure nuove specie aliene
Un team di ricercatori ENEA, Università di Pavia e Smithsonian Environmental Research Center (SERC) ha individuato nel golfo della Spezia in Liguria specie marine “aliene” provenienti dal Giappone, ma anche dalle Galapagos.
Piccoli organismi marini originari delle Galapagos, ma anche mini crostacei giapponesi e plancton originario del sud-est asiatico. Sono alcune delle specie cosiddette “aliene” individuate nel golfo della Spezia nell’ambito di un progetto di monitoraggio condotto da un team di ricercatori di ENEA, Università di Pavia e Smithsonian Environmental Research Center (SERC).
Per individuare queste specie i ricercatori hanno posizionato 50 pannelli in PVC (14 x 14 cm) a 1 metro sotto il livello del mare per favorirne la colonizzazione da parte di organismi marini incrostanti. Dopo tre mesi i pannelli sono stati sottoposti ad analisi biologiche nel Centro Ricerche Ambiente Marino dell’ENEA di Santa Teresa sul golfo della Spezia.
“Ogni pannello è stato colonizzato da un’abbondante comunità di specie native e non, alcune ancora mai segnalate nel golfo della Spezia, come ad esempio la specie di briozoo Watersipora arcuata, proveniente dall’Oceano Pacifico”, racconta Agnese Marchini del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia. “Le specie aliene, in continuo aumento nel Mediterraneo, alterano le comunità e gli ecosistemi marini e rappresentano una minaccia per la biodiversità”, aggiunge Marchini.
Effettuati per la prima volta nel Mediterraneo su modelli ventennali statunitensi, questi test hanno permesso in tre mesi anche di acquisire informazioni sui “percorsi” di introduzione più seguiti dalle specie invasive e sui siti più suscettibili alle invasioni biologiche.
“La posizione strategica del centro ENEA sulla baia di Santa Teresa ha permesso di trasportare rapidamente i pannelli con gli organismi vivi e di effettuare le analisi dei campioni al microscopio”, sottolinea Chiara Lombardi del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali ENEA. “La presenza di un importante porto commerciale e di numerose marine turistiche fanno del golfo della Spezia un’area molto interessante per questo tipo di studi, in quanto presenta diversi siti considerati ad alto rischio di introduzione di specie non native”, aggiunge Lombardi.
“Siamo riusciti a dimostrare che questo protocollo ideato per ambienti costieri oceanici è applicabile come standard internazionale anche in un contesto mediterraneo e renderà possibile confrontare dati provenienti da diverse parti del mondo monitorando nel tempo diversità e abbondanza di specie marine non-indigene in siti ad alto rischio di introduzione, come porti, marine turistiche e impianti di mitilicoltura”, evidenzia Michele Repetto del SERC.
Per caratterizzare con maggiore precisione i siti del golfo della Spezia più soggetti a rischio di “invasioni” biologiche, nei prossimi mesi i ricercatori eseguiranno ulteriori analisi sui campioni raccolti. I risultati, attesi per il 2019, costituiranno il primo passo per la creazione di una serie storica utile per la comprensione e lo studio di questi fenomeni nel Mediterraneo.
Per maggiori informazioni andate sul sito dell’ENEA
La Barriera è crollata, gli Estranei sono tra noi, la tropicalizzazione sta arrivando. Le specie aliene.
“Questa storia inizia il lontano 17 Novembre del 1869; data in cui fu inaugurato il Canale di Suez.” In quel fatidico giorno della seconda metà XIX secolo, le acque del Mediterraneo e del Mar Rosso, in precedenza separate dall’Istmo di Suez, entrarono in diretto contatto, consentendo alle specie aliene della flora e della fauna Indo-Pacifica-Eritrea, di accedere e conquistare un nuovo mondo… il Mar Mediterraneo”.
Vi sto prendendo in giro? No, se consideriamo il concetto di specie aliena e di invasioni biologiche nel contesto scientifico e non fanta-scientifico. Con il termine di specie aliena (sin: non-indigena, esotica, non-nativa o alloctona), si indica una qualsiasi forma di vita, favorita dall’intervento umano (intenzionale o accidentale), nel processo di colonizzazione, o invasione biologica, di territori esterni a quelli del suo areale storico o primario. L’apertura del Canale artificiale di Suez, ha avviato una delle più imponenti invasioni biologiche oggi note: la Migrazione Lessepsiana. Nel corso del XX secolo, il Mar Mediterraneo, e in particolar modo il suo settore più orientale, il Mar del Levante, è divenuto terra di conquista per numerose specie alloctone provenienti dal Mar Rosso, con significative ripercussioni sulla biogeografia del Mare Nostrum e in alcuni casi, sullo stato di salute dei suoi ecosistemi.
Il Canale di Suez è stato in realtà solo “il cavallo di Troia” della colonizzazione eritrea; l’evento cioè che ha dischiuso ai migranti lessepsiani le porte del Mediterraneo. Si noti che la possibilità di stanziamento di un organismo in un dato ambiente di vita, dipende dalla capacità dell’organismo stesso di rispondere alle condizioni ambientali, biotiche e abiotiche, ivi presenti; in altre parole, e in buona approssimazione, le invasioni biologiche tendono ad essere tanto più efficaci quanto più simili siano le condizioni ecologiche dell’areale storico di partenza e dell’area da colonizzare. Se si volesse fare un esperimento per verificare la veridicità delle mie parole, si provi a prendere una coppia di cammelli e a liberarli in Alaska; il risultato più probabile sarà una coppia di cammelli non troppo felice e senza la capacità di colonizzare alcunché; questo perché le caratteristiche strutturali del cammello non consentirebbero di contrastare gli scompensi fisiologici che deriverebbero dalla vita in un ambiente tanto diverso da quello originario al quale è adattato. In sintesi, anche in presenza del Canale di Suez, l’evento lessepsiano non sarebbe stato possibile, se le caratteristiche chimico-fisiche del Mediterraneo, non fossero state compatibili con la fisiologia dei migranti eritrei, adattati alle acque del Mar Rosso, più calde e più salate (salinità nel Golfo di Suez ~41‰) di quelle mediterranee. Numeri alla mano, se oggi nel Mediterraneo orientale sono presenti tante nuove specie ad affinità indo-pacifica, è perché dal 1869 ad oggi, nel bacino sono di fatto intervenuti dei cambiamenti ecologici, in tal senso favorevoli, cui l’uomo ha almeno in parte contribuito.
Un esempio? L’incremento della salinità del settore levantino, promosso alla costruzione nel 1964, della diga di Assuan (Aswan) sul Delta del Nilo. Prima dell’edificazione della suddetta diga, le piene del Nilo immettevano nel Mar del Levante ingenti quantità di acqua dolce, le quali mantenevano il settore più orientale del Mediterraneo meno salato rispetto al Mar Rosso, limitando perciò lo scambio di specie tra i due bacini. Si noti infatti che la salinità è in grado di incidere significativamente sul bilancio idrico e ionico dei fluidi fisiologici, ne consegue che tutti gli organismi acquatici sono dotati di meccanismi di osmo-regolazione più o meno efficienti, tali da consentirne la sopravvivenza degli nell’ambiente di vita. Fatta eccezione per alcune forme di vita eurialine (capaci cioè di sopportare forti variazioni della salinità ambientale), la maggior parte degli organismi acquatici è stenoalina, cioè in grado di far fronte solo a limitate variazioni della salinità senza incorrere in gravi scompensi fisiologici e in alcuni casi nella morte.
Per questo motivo, la migrazione lessepsiana prese piede solo in seguito alla costruzione della diga, quando la salinità del Mar del Levante incrementò al 39.1‰, approssimando quella del Mar Rosso. In realtà tra i migranti eritrei e la terra promessa era presente un’altra importante soglia di salinità: i Bitter lakes. I Bitter Lakes (laghi amari), erano laghi interni in secca, localizzati nella penisola del Sinai, lungo il decorso del Canale di Suez, del quale perciò divennero una parte integrante. La peculiarità di queste conche risiedeva nelle ingenti formazioni saline (le quali potevano raggiungere un’altezza di ben 13 metri !!!), prodotte dalla precipitazione dei sali come conseguenza degli intensi processi di evaporazione non compensati da adeguati apporti idrici esterni. L’apertura del Canale ha causato la progressiva dissoluzione dei suddetti depositi che, entrati in soluzione, hanno prodotto acque con una salinità superiore al 68‰. La condizione iper-salina dei Bitter Lakes, ha consentito a questi laghi di agire come una seconda barriera fisica che, seppur per un periodo limitato di tempo, ha bloccato, nel settore più meridionale del Canale, i migranti eritrei.
“La Barriera è crollata,
gli Estranei sono tra di noi,
la tropicalizzazione sta arrivando!”
La tropicalizzazione? Non era l’Inverno? Nella realtà di G.R.R. Martin magari si, ma nell’area mediterranea… Nel Mediterraneo si parla di tropicalizzazione, poiché esso comincia ad assumere caratteristiche, biologiche e non, analoghe a quelle di un mare tropicale; è quindi un concetto diverso da “meridionalizzazione” (altro fenomeno in atto nel Mediterraneo), con il quale si indica la delocalizzazione verso settentrione, degli areali delle specie stanziali (esotiche e non), nel settore più “meridionale” del Bacino. Un aspetto importante da considerare è che la meridionalizzazione è una diretta conseguenza della tropicalizzazione, che a sua volta è strettamente dipendente sia dal riscaldamento del Mediterraneo, sia dalle invasioni di specie aliene provenienti da mari tropicali e sub-tropicali. Queste forme di vita sono adattate a vivere in acque calde, motivo per cui, una volta introdotte nel Mediterraneo, esse tendono a invadere e colonizzare il settore più meridionale del Bacino, dove vivono anche le specie endemiche termofile;sembra essere quindi la competizione inter e intraspecifica, la principale forzante alla base del processo di Meridionalizzazione. Ma torniamo alla tropicalizzazione…
Il mediterraneo è divenuto o no un mare tropicale?
Ancora no, ma c’è stato un tempo, quando ancora non era un “mare chiuso tra le terre” ma una regione dell’antico Oceano Tetideo, in cui in effetti lo era; ma questa è un’altra storia. Ho parlato e straparlato dei come, dei quando e, in almeno in parte, dei perché della migrazione lessepsiana, ma in definitiva chi sono questi migranti? Sono tanti, sono diversi e ciascuno meriterebbe una trattazione specifica, ma questa rivista non vuole fare discriminazioni di nessun tipo quindi… si accettano suggerimenti).
A cura di Maria Ludovica Toraldo Serra, Francesca Romana Reinero e Giuseppe Rijillo
Fonti:
- Contribution to the knowledge of the animal xenodiversity along Calabrian coasts (southern Italy, central Mediterranean)
- Global sea warming and “tropicalization” of the Mediterranean Sea: biogeographic and ecological aspect
- Essay about the phenomenon of Lessepsian Migration
- L’impatto delle specie Aliene sugli ecosistemi: proposte di gestione
- Il Pianeta azzurro: Dossier, specie aliene nel Mediteraneo
